Собираем растущий стул своими руками.
Думаю, будет лишним в очередной раз говорить об актуальности проблемы сохранения правильной осанки у детей. Одним из важнейших условий является обеспечение правильной позы при сидении, которая зависит от множества параметров. Обычные стулья не подойдут. К сожалению, офисные кресла с газлифтом тоже не способны решить эту задачу, так как не имеют ни регулируемой подставки для ног, ни регулировки вылета сидения, а одних только регулировок высоты сидения и угла наклона спинки недостаточно. В такой ситуации специальный регулируемый стул станет отличным решением!

В интернете можно найти множество различных вариантов на любой вкус. Из всего многообразия выбрал понравившуюся конструкцию.

Конструкция не так проста, как может показаться на первый взгляд. Она очень технологична. Важно учесть соотношение размеров элементов, их взаимное расположение, прочность и устойчивость всей конструкции. Конечно, никаких чертежей ни на сайте производителя, ни в интернете найти не удалось. Поэтому пришлось разрабатывать чертежи самому. Тем интереснее. На проектирование ушло несколько дней.

К сожалению, в моем распоряжении нет плоттера, чтобы выводить изображения нужного размера, а программа, в которой я работал не умеет печатать крупные изображения по частям (или просто не смог разобраться как это сделать). Поэтому пришлось решать задачу окольными путями. Чертежи деталей были сохранены как обычные фотографии с большим разрешением. Далее с помощью бесплатной программы PosteRazor преобразованы в PDF-документы, содержащие чертежи в нужном масштабе и разбитые на отдельные листы формата А4.

Имею ли я право их публиковать? Не нарушу ли чьи-то авторские права? Ведь стул-то я подглядел в интернете и кто-то его разрабатывал! Давайте разбираться.

На эту ситуацию можно смотреть с двух точек зрения: этической и юридической. Этическую сторону вопроса опустим, потому что здесь возможен целый спектр вполне аргументированных мнений и к истине скорее всего придти так и не удастся. А вот с юридической точки зрения поиск истины не так безнадежен.

Так вот, юридически стул не может являться объектом авторского права. В данном случае, согласно ГК, он может являться либо полезной моделью, либо промышленным образцом, которые признаются и охраняются только при условии государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент. На сайте производителя ни о каких патентах речи не идет, скорее всего, никто этот стул и не патентовал. Честно говоря, не вижу что там можно запатентовать - в сравнении с аналогами ни особой новизны, ни оригинальности. Хотя конструкция вполне удачная. Да и на www.freepatent.ru я его не нашел. А значит ничьих патентных прав я не нарушу за неимением таковых.

А вот чертежи, согласно КоАП, являются объектами авторского права и защищаются без какой-либо регистрации по умолчанию, как вид произведений изобразительного искусства, (программы для ЭВМ, кстати, как литературные произведения). Разработанные мною чертежи не являются точной копией оригинала, который мне не доступен, а являются результатом интеллектуального труда и отражают мое видение той конструкции, общие черты которой видел на фотографиях. И на публикацию результатов своего труда имею полное право, как автор. В отличие от тех, кто без разрешения и ссылки на источник размещает статьи из моего блога на своих сайтах для привлечения посетителей. Приходится ставить копирайты на фотографии.

Ну хватит занудства, пора за дело!
Чертежи растущего стула можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/-nS9on3WmbxdF
Если в архиве нет какой-то детали, значит ее описание будет далее по тексту.

Печатаем их как обычный многостраничный документ на листах А4. При этом в мастере печати Acrobat Reader важно не забыть указать масштаб "Реальный размер". В итоге, после склейки отдельных листов, получаем чертеж детали в масштабе 1:1.

Вырезаем чертеж стоек по контуру и наклеиваем его на лист фанеры.

В качестве материала для стоек выбрана фанера толщиной 22 мм. Вырезаем первую деталь, отступив от контура 5 мм. В общем-то качество и точность реза не очень важны. Лишь бы оставался некоторый запас.

Теперь получившиеся грубые края заготовки необходимо выровнять точно по чертежу. Обычно для обозначения этого действия использую термин "причесать". Для этого прижимаем ровную рейку к заготовке по линии чертежа и проходим по кромке копировальной фрезой с верхним подшипником. Скругления обрабатывал, направляя фрезер руками с последующей подгонкой скруглений шлифовальной машиной. На эту заготовку можно потратить больше времени, т.к. она будет служить шаблоном и от качества ее обработки зависит качество остальных стоек.

Теперь, имея шаблон, размечаем и вырезаем остальные заготовки для стоек

Далее при помощи саморезов закрепляем шаблон на заготовках. Для закручивания саморезов в шаблоне делаем отверстия, в тех местах, в которых будут отверстия для крепления сидения и подставки для ног. При этом шляпка закрученного самореза не должна выдаваться из шаблона.

И при помощи копировальной фрезы выравниваем кромки заготовки по шаблону.

С помощью фрезера, вставленного в стол делаем паз, в котором будут двигаться элементы, фиксирующие сидение и подставку для ног. Для простоты решил зазвать их бегунками. Глубина паза 10 мм, ширина паза 24 мм (может быть было бы удобнее сделать ширину паза, равную ширине имеющейся фанеры - 22 мм, но в мастерской такой фрезы не оказалось).

В середине паза через равные расстояния делаем отверстия. С обратной стороны заготовки в месте выхода сверла обязательно нужно подложить брусок, чтобы сверло не выламывало нижний слой шпона. Закрыть или замаскировать такой скол будет крайне трудно.

Аналогично поступаем с бегунками. Печатаем чертеж в реальном размере, вырезаем и наклеиваем на лист фанеры. Далее вырезаем с запасом и "причесываем", как делали это с шаблоном стойки.

Из того же листа фанеры 22 мм лобзиком грубо с запасом вырезаем будущие бегунки.

Все теми же саморезами фиксируем шаблон на заготовке

И на фрезерном столе при помощи копировальной фрезы выравниваем кромки заготовок по шаблону.

С помощью кромочной калевочной фрезы скругляем кромки на всех получившихся деталях. Радиус скругления 4,8 мм.

Далее вырезана рейка, с помощью которой бегунки входят в зацепление с желобом на стойках. Высота рейки 20 мм, ширина 24 мм. Т.к. ни 20 мм, ни 24 мм фанеры у меня не оказалось, рейку решено сделать из массивного ясеня. Эта древесина обладает отличными прочностными характеристиками.

В бегунках на фрезерном столе был сделан соответствующий желоб и в него вклеены рейки. При этом когда будете делать желоб надо не забыть, что бегунки бывают правые и левые.

После высыхания клея рейки распилены и сточены заподлицо с корпусом бегунков. Также в бегунках сделаны отверстия для фиксации их на стойках.

Также в бегунках выфрезерованы желоба параллельно полу. Глубина желоба 10 мм, ширина 16 мм. В этих желобах будут фиксироваться сидения и подставки для ног. На следующей фотографии можно видеть готовые бегунки.

Аналогично поступаем с шаблонами сидения и подставки для ног: печатаем чертеж, клеим его на фанеру и вырезаем заготовку.

Для того, чтобы сделать ровные скругления использовал тонкую рейку из 5 мм фанеры, пропущенную между саморезами, задающими нужный радиус. Она хорошо гнется и создает плавные переходы. Как это сделано видно на фотографии:

В результате получаем два шаблона - подставки для ног (слева) и сидения (справа). Далее работаем с ними по уже отработанной схеме - размечаем заготовки (обводим шаблоны карандашом) и вырезаем их с помощью электролобзика с отступом 5 мм. Для них использована фанера 16 мм, хотя можно и 22 мм. Фиксируем шаблон на заготовке при помощи саморезов и отрабатываем кромки копировальной фрезой. Имея готовые шаблоны вся операция занимает несколько минут. Оставшиеся на готовых деталях небольшие отверстия от саморезов можно либо просто игнорировать из-за их незначительного размера, либо скрыть при помощи шпатлевки на этапе шлифовки. Лично я пошел по первому пути. Не забываем скруглить кромки при помощи кромочной колевочной фрезы.

Шаблон для спинки делал "по месту". Поэтому чертежа спинки нет. Верхнюю и нижнюю кромку делал по шаблону сидения. Высота спинки 100 мм, Ширина 464 мм (глубина паза для спинки в стойках 10 мм). После того, как шаблон готов, делаем по нему с помощью электролобзика и копировальной фрезы пару спинок за несколько минут.

Всего в стуле три перекладины. Они сделаны из того же листа 22 мм. Размеры перекладин, фиксирующих бегунки 399х50х22 мм. Нижней перекладины (в нижней части возле пола) - 444х30х22 мм. С помощью прямой фрезы 10 мм делаем пазы для потайных мебельных гаек - бочонков.

Далее делаем паз для спинки.Угол наклона спинки выбирал в соответствии с ГОСТ 19301.2-94. "Мебель детская дошкольная..." Угол наклона спинки по нему не менее 5 градусов и более. У моего стула угол 11 градусов - мне кажется очень комфортный угол.

Получаем небольшую груду деталей

Каждый стул собирается на болты с шестигранниками и мебельные потайные гайки-бочонки. Болты имеют размеры 6х70 и 6х50, гайки - 10х20 и 10х12. Комплект крепежа представлен на фотографии.

Готово. Как говорится, "похоже на правду". При сборке проверяется качество изготовления и подгонки деталей, устраняются мелкие недостатки, проводится "доработка напильником". На этом пильно-сверлильно-фрезеровальный этап закончен.

Начинается шлифовально-малярный этап. Теперь стулья полностью разбираются и все детали шлифуются перед нанесением покрытия. Использовал бумагу 180. Кое-где пришлось повозюкать 80 и даже 40.

Малярные работы - это отдельная дисциплина. Плохое финишное покрытие может испортить всю работу. Зима на улице и отсутствие отопления в мастерской внесли в привычный процесс свои коррективы. Красить стул пришлось прямо дома. Поэтому ни краскопульта, ни многокомпонентных вонючих лаков использовать нельзя - только невонючий водный лак и кисточка.

Т.к. стул делал из остатков фанеры, некоторые детали имели загрязнения. К сожалению, полностью избавиться от них шлифованием не удалось, поэтому решил покрывать один стул темным цветом - "махагоном", второй - глянцевой непрозрачной эмалью молочного цвета. Пока готов только первый. Второй, молочный, ждет своего времени.

Если после нанесения первого слоя лака цвет лег неравномерно, детали из-за разной степени впитывания покрыты проплешинами, поднялся ворс и поверхность стала как наждачка, и вообще все это выглядит ужасно и хочется все бросить, значит вы на правильном пути. После высыхания первого слоя (часа через три-четыре) берем наждачную бумагу зернистостью 180 и шлифуем весь поднявшийся ворс. Далее кладем второй слой, после высыхания которого поверхность стала чуть лучше - нет ворса и цвет лег ровнее, но все равно далеко до картинки на этикетке банки с лаком. Поэтому матируем детали той же наждачкой и кладем третий слой. За ним четвертый. И так далее. Продолжаем до тех пор, пока результат не станет вас удовлетворять. Мне для этого хватило пяти слоев, на которые потрачено два дня.

Растущий стул готов. Себестоимость двух стульев - лист фанеры 1500х1500 мм толщиной 22 мм, крепеж на 50 р. и банка лака. Сюда же электричество, амортизация основных фондов, зарплата рабочего.

Видел на Амазоне подобные конструкции по 250 американских долларов - не цена, а жесть какая-то. У нас они, конечно, значительно дешевле.

Не смотря на сомнительный дизайн конструкция достаточно продуманная.
Это не просто детский стул, это скорее офисная мебель для школьника. Потому что именно школьники многие часы проводят сначала за уроками, а потом за компьютерными играми и для них важна правильная удобная поза для осанки, меньшего утомления и сохранения зрения. При этом школьники еще и активно растут.

Для большего комфорта можно изготовить съемные мягкие накладки на сидение и спинку. Как опцию. Но не вижу особой необходимости - обычно школьная мебель без подушек. Подлокотники тоже без особой надобности, потому что во время письма или при работе на клавиатуре локти должны свободно лежать на столе, чтобы не вызывать напряжение в плечах. Все эти выкладки описаны в целом множестве ГОСТов и растущий стул им соответствует. В общем, я доволен результатом.

Вы можете приобрести некоторые вещи из этого блога в нашей группе вконтакте:

Чертеж парты. Схема сборки и подробное описание домашней парты, которая регулируется под рост ребенка.

Конструкция школьной парты позволяет производить регулировку по высоте от 575 до 775 мм и по углу наклона столешницы от 0 до 10 градусов с учетом антропометрических данных фигуры человека (смотри статью ). Регулировка по высоте производится с шагом 50 мм. Регулировка по углу столешницы производится с шагом 5 градусов. Данная настройка позволяет обеспечить комфортные условия во время учебы и занятий ребенка. По мере роста ребенка «растет» и наша парта.

Парта изготавливается из деревянных узлов и ЛДСП. Подготовим необходимый материал и комплектацию. Начинаем сборку.

В деревянном основании фрезеруем два паза под направляющие.

В пазы, на клей ПВА вставляем направляющие. С внутренней стороны направляющих фрезеруем канавки глубиной 10 мм и шириной 10 мм. Длина канавок подбирается таким образом, что бы при наименьшей высоте парты, они являлись нижним стопором подъемного механизма.

Собираем конструкцию основания. В поперечных рейках просверливаем сквозные отверстия и крепим боковые стенки полки.

Закрепляем дно полки и подставку для ног.

Настраиваем механизм подъема столешницы. Направляющие должны легко скользить в пазах. В направляющих сверлим четыре сквозных отверстия диаметром 20 мм с шагом 50 мм.

На направляющие крепим механизм угла поворота столешницы. Сверлим сквозные отверстия диаметром 10 мм и закрепляем в них оси, относительно которых будет вращаться столешница. С обратной стороны сверлим сквозные отверстия диаметром 20 мм, которые служат для фиксации столешницы под нужным углом при помощи бобышек, с шагом 5 градусов.

Проверяем работу механизма угла поворота.

Как сделать детский стол, чтобы он для ребенка был и оригинальной партой, и в то же время домиком для игрушек. В этой статье мы расскажем, как все это осуществить за один день.

Многие родители предпочитают купить готовый столик для ребенка и не напрягаться. Но есть и такие, которые просто не могут себе этого позволить. Или любят делать все своими руками и под нужные размеры своего интерьера. Преимущество этого столика – многофункциональность. Это и парта, и домик для игры, и место для хранения игрушек.

Для того чтоб сделать деревянную парту необходимо приобрести материал, лист мебельного ДСП, подходящей расцветки. А можно сконструировать ее из остатков материала от предыдущих творений, или из ненужной мебели. Именно такой экономный вариант будет описан в данной статье, а помимо этого, можете почитать какую еще можно сделать

Необходимый инструмент и материал


— Электрический лобзик (ручная циркулярная пила)
— Ножовка по металлу
— Ручной фрезерный станок (можно заменить перьевым сверлом по дереву нужного диаметра)
— Дрель
— Уголок с линейкой
— Канцелярский нож
— Рулетка
— Карандаш


Материал
— ДСП
— ДВП
— Самоклеящаяся пленка подходящего цвета
— Торцевая лента на ДСП, соответствующего цвета
— Саморезы или мебельные шурупы, гвозди

Фурнитура
— Рояльная петля 1 шт.,
— Мебельная петля 4 шт.,

Переходим к размерам деталей и чертежу

Для начала вам надо набросать на бумаге чертеж, не забываем, что при желании размеры можно изменить.




— Боковины 2 шт. (300 мм х 790 мм), угол может быть 90 – 60 градусов;
— Полки 3 шт. (520 мм х 300 мм), длинна полки с учетом толщины боковых стенок;
— Дверцы 2 шт. (280 мм х 120 мм);
— Крыша 2 шт. (295мм х 600 мм), можно сделать одну половину крыши из ДВП;
— Задняя стенка 1 шт. (520 мм х 560 мм), ее тоже можно облегчить и вырезать из ДВП.

Вырезаем детали стола — домика
Итак, приступим к работе. На поверхности подготовленного материала, рисуем карандашом детали по размерам и вырезаем их электрическим лобзиком.


Внимание! Ширина деталей крыши обязательно должна быть шире основной конструкции на два сантиметра с каждой стороны


Торцы на месте среза деталей из ДСП необходимо проклеить торцевой лентой на клеевой основе. Приложить ленту к торцу и аккуратно прогладить горячим утюгом, проложив между лентой и утюгом лист бумаги. Лишние края ленты обрезать острым ножом.

Соединяем подготовленные детали

Делаем основание
К одной боковине прикрутить шурупами три полки. С другой стороны полок таким же способом присоединить вторую боковину. Для того, чтобы скрыть шурупы их необходимо утопить в тело материала. Для этого за сверлить в нужном месте углубления сверлом превышающим диаметр шляпки шурупа. С лицевой стороны, шляпки можно за шпаклевать, если после планируется торец декорировать. В противном случае использовать мебельные шурупы с пластмассовыми заглушками, или наклейки. Получился каркас будущей парты



Устанавливаем крышу
Берем рояльную петлю и отмеряем нужный размер, обрезаем лишнее ножовкой по металлу. Петлю прикручиваем к верхней полке и боковине крыши на уровне толщины ДСП. Для того, что бы при раскладке стола петля не разделяла рабочую зону парты.
Вторую часть крыши просто прикручиваем к основанию.



Устанавливаем дверцы
Дверцы стола можно приделать как на рояльную петлю, так и на мебельные петли. Необходимо помнить, что при использовании рояльной петли для крепления дверцы, нужно ставить ограничители.
Рассмотрим второй способ крепления — мебельной петлей.
Важно! Дверцы должны обязательно быть правильного размера, так как они служат ножкой откидного стола.

Для крепления дверцы при помощи мебельной петли был использован фрезерный станок (или использовать специальное сверло). Ручки можно сделать как в виде отверстий (декорировать их под детскую стилистику), так и прикрутить любые мебельные.
Заднюю стенку из ДВП просто прибиваем гвоздями.

Декорирование
Все видимые части (по желанию и внутренние) можно окрасить или оклеить декоративной самоклеящейся пленкой. Для того, что бы пленка держалась долго и приклеилась как можно плотнее к изделию, необходимо использовать мягкую ткань и фен.

Детский стол парта готова, так она выглядит в собранном виде и похожа больше на домик:


А вот так она выглядит в разобранном виде и похожа больше на парту или стол:

Растущая парта своими руками, чертежи, схемы и функциональные размеры стола, способные обеспечить нормальное и здоровое развитие ребенка во время занятий.

Требования к детским столам регламентируются ГОСТ 11015-93 «Столы ученические». На основании указанного ГОСТа, они изготавливаются шести номеров и имеют свою цветовую маркировку в зависимости от среднего роста школьника.

Модель, которая описана в настоящей статье, позволяет регулировать парту по двум функциональным размерам под средний рост ученика от 105 до 180 (см):

• по высоте рабочей плоскости от 460 до 760 (мм) (∆h = h1 – h = 300) с интервалом 50 (мм)
• по углу поворота рабочей плоскости от 0 до 16° (∆φ = φ1 – φ = 16) (четыре положения 7, 10, 13,16°)

Представленная модель состоит из трех сборочных единиц:

1. Столешница.
2. Подвижные стойки.
3. Неподвижные стойки.

1. СТОЛЕШНИЦА

Размер рабочей плоскости 500х700х20 (мм). Крышка парты (1) устанавливается горизонтально, либо фиксируется под углом 7, 10, 13 или 16°. К квадратной трубе (2) 15х1,5 (мм) приварены две пластины: крепление поворотной оси (3); фиксация угла поворота столешницы (4). Трубка (2) крепится к столешнице четырьмя шурупами (6). Торцевая плоскость закрывается декоративной заглушкой (5). В столешнице предусмотрены два углубления 220х20х5 (мм) для карандашей, ручек и других принадлежностей.

2. ПОДВИЖНЫЕ СТОЙКИ

Конструкция сварена из металлических труб: квадратной (3) пятнадцатой; прямоугольной (6) размером 35х15х2,5 (мм). Для увеличения жесткости конструкции, к угловым стыкам приварена пластина (4) в виде прямоугольного треугольника со сторонами 20 и 50 (мм). К трубам крепится деревянная полка (1) размером 700 х 107 х 20 (мм) с упором (2). Торцевая плоскость трубы закрывается декоративной заглушкой (5).

3. НЕПОДВИЖНЫЕ СТОЙКИ

Сварены из прямоугольных труб (1) 40х2х2,5 (мм). По аналогии с подвижными сойками, к угловым стыкам приварена пластина (3). Торец, закрыт декоративной заглушкой (3).

На рисунке изображены парты при минимальном и максимальном изменении размеров.

Наш ребёнок идёт в школу. В первый класс!
Производим целенаправленный шоппинг по магазинам за школьной формой, школьными канцтоварами и школьной партой. Всё выбирается, меряется, покупается, а вот с партой заминка. Т.е. парта в продаже есть, но цена как за целую детскую комнату. И слева зашли и справа, ну не стоит она таких денег - почти 10 тысяч за ДСП и пластик. Муж не выдерживает и выдаёт: "Да, я лучше сам сделаю!" За язык никто не тянул, сам сказал - сам делает, а я наблюдаю. И так что я вижу вечерами.

Вечер первый подготовительный:
Квартиру оккупировали какие-то дрова и фанерки.

Вечер второй:
Палки заняли комнату, образовав какие-то китайские иероглифы. Муж утверждает, что это будут ноги. Интересно чьи?

Вечер третий:
Меня встречают две огромные склеенные доски, наверно, это столешница. Судя по размерам парта будет на две персоны.

Вечер четвёртый:
В производство парты внедрены военные технологии - муж говорит, что разобрал фанерный ящик из-под снарядов. В конструкцию парты заложена возможность регулировать высоту. У парты появились боковые стенки.

Вечер пятый:
Вот уже стало появляться что-то похоже на стол. Перекрутив 4 шурупа, можно сдвигать вверх и вниз заднюю стенку парты, тем самым меняя угол наклона столешницы.

Чтобы "ноги" не разъезжались на шпагат, появилась усиливающая палка.

День шестой:
А вот и парта: новенькая, деревянная, лакированная, с нужным углом наклона 12 градусов! Но чего-то не хватает.

Вечер того же дня:
Активно вмешиваюсь в процесс создания парты. Вношу последние штрихи, чтобы парта выглядела веселее.

Вечер восьмой:
После сушки парта установлена на своё штатное место, подготовлена к эксплуатации и экипирована школьным ранцем.

Проведена проверка работоспособности

И парта запущена в пробную эксплуатацию.

Итого: 8 дней и 1500 рублей (краски, доски, лак, клей ПВА, шурупы и фанера не в счёт) на двухместную парту (сыновей у нас двое) из натурального дерева.